Ampola 3 Minutos Milagrosos Pantene

Oi Meninas!!!

Essa é para quem acredita em milagres, quando me falaram eu não acreditei no poder dessa ampolinha que promete cabelos restaurados e hidratados em apenas 3 minutos… milagrosa meeeeesmo.


Ampola 3 minutos milagrosos da Pantene



Então claro que resolvi testar, funciona da seguinte forma:
* Você deve lavar o cabelo com shampoo e condicionador (eles indicam lavar com os produtos da mesma marca Pantene Pro-V), eu lavei com os meus mesmo.
* Retirar o excesso de água e aplicar o tubo todo no cabelo, essa ampola dá para um cabelo de médio a grande, o cabelo tem que ficar com bastante produto, não precisa economizar… não passe na raiz do cabelo.
* Deixe os 3 minutos e enxágue bem… na hora que você aplica o cabelo já fica bem macio, quase derrete, depois do enxágue então é surpreendente o resultado.

Depois que comecei a fazer mechas meu cabelo estragou bastante e com o uso constante de secador e chapinha já viu né?
Eu estou sempre cuidando e hidratando, uso bons produtos, mas se deixo de cuidar uns dias o ressecamento aparece, não tem jeito, ainda mais depois de uns bons banhos de piscina
Tirei uma foto depois do uso da ampola para vocês verem, meu cabelo ficou muuuuuuuito macio e sedoso, não precisei escovar, só sequei com o secador e ficou sem volume, será que amei?



O produto é bom mesmo e isso não é propaganda para a Pantene não… não estou ganhando nada com isso, estou compartilhando com vocês porque é bom mesmo… eu sei que produto de cabelo é bem pessoal, em cada um ele reage de uma forma, por isso te convido e experimentar e depois me contar como foi o resultado no seu cabelo.
Essa ampola é bem baratinha, custa em torno de R$5,00 a unidade, você encontra a caixinha com 3 ou separada, comprei a minha nas Lojas Americanas, mas já vi em farmácias e supermercados também.

Estou testando muitos produtinhos legais para cabelo e vou mostrar todos aqui… comprei a ampola da Elséve L’oreal que promete o mesmo resultado, vou testar e depois conto se vale a pena também.
Estava lendo a embalagem desse produto, ele é importado, os produtos da Pantene nos EUA são muito bons e diferentes daqui, talvez seja esse o segredo da ampola…

Alguém de vocês já experimentou? Me conta como foi…

A Química do Cabelo

Mal começa o dia e já tentamos arrumá-los, diante do espelho. Uns o querem mais lisos, outros, mais cacheados. Muitos, ainda, lutam para não perdê-los. O QMCWEB desta semana fala sobre o cabelo, a moldura de nosso rosto. Do que é feito, como interage com os xampus e com os condicionadores, de que maneira ele pode ser moldado, colorido e alisado pela adição de alguns compostos químicos.

O cabelo é consituído, basicamente, de uma proteína: a alfa-queratina. As queratinas (alfa e beta) são, também, consitituintes de outras partes de animais, como unhas, a seda, bicos de aves, chifres, pêlos, cascos, espinhos (do porco-espinho), entre outros.

Em cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina estão entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de placas que se sobrepoem, resultando em um longo e fino "cordão" protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre si, por várias maneiras (veremos adiante), resultando na forma característica de cada cabelo: liso, enrolado, ondulado, etc..

A raiz de cada fio capilar está contida numa bolsa tubular da epiderme chamada folículo capilar. Estima-se que existam cerca de 5 milhões de folículos capilares no corpo humano. As únicas partes da pele que não têm folículos são as palmas da mão e as solas dos pés. O fulículo recebe irrigação na epiderme e, algumas vezes, pode apresentar disfunções, levando ou ao crescimento excessivo de cabelos (ou pelos) ou à queda de cabelos, um problema enfrentado por boa parte da população. A queda de cabelos é mais frequente nos homens, e estudos indicam que ela está associada à testosterona. Este hormônio é convertido, por uma enzima encontrada nos folículos, em dihidrotestosterona (DHT), que é capaz de se ligar a receptores nos folículos. Segundo Dr. Richard S. Strick, um dermatologista na University of California em Los Angeles, "this binding can trigger a change in the genetic activity of the cells, which initiates the gradual process of hair loss".

números

>um adulto tem cerca de 150 mil fios de cabelos na cabeça; > O número total, incluindo todos os pêlos, chega a mais de 1 milhão; >o cabelo cresce cerca de 2cm por mês; > apenas 3 meses após a fecundação, os primeiros fios de cabelo já nascem no feto;

A cor do cabelo vem de pigmentos, como a melanina, que são agregados ao cabelo a partir do folículo capilar, o aparelho que é responsável pela produção do mesmo. Em geral, a cor do cabelo está relacionada à cor da pele: pessoas com pele escura tendem a ter cabelos escuros, e vice-versa. Isto porque a pigmentação do cabelo depende da quantidade de melanócitos presentes.

Uma proteína é uma sequência de amino-ácidos, um polipeptídeo. A queratina é formada por cerca de 15 amino-ácidos diferentes, que se repetem e interagem entre si. Na conformação alfa, cada cadeia polipeptídica enrola-se sobre si mesma, no formato de uma hélice (como uma escada de caracol). Na conformação beta, as cadeias ficam semi-estiradas, dispostas paralelamente. A figura ao lado ilustra a proteína G, que apresenta as duas conformações: alfa, em lilás, e beta, em amarelo. As ligações intramoleculares entre os aminoácidos da mesma cadeia é que sustentam a configuração da cadeia. Entre os tipos de interação, destacam-se as pontes de hidrogênio e as pontes cistínicas, que são as pontes formadas entre os grupos -SH do amino-ácido cistina, presente na queratina.

Como se faz o cabelo "Permanente" ?

Um dos amino-ácidos presentes na queratina é a cisteína, responsável pelas ligações cisteínicas. A cisteína, RSH, pode interagir com outra cisteína da mesma cadeia polipetídica, e formar uma ligação convalente, RSSR. Estas ligações são responsáveis pelas "ondas" que aparecem em nossos cabelos. A possibilidade da interconversão entre as formas oxidadas (RSSR) e reduzidas (RSH) da cisteína é que permite ao cabelereiro "moldar" o seu cabelo, ou seja, alisar um cabelo crespo, ou fazer "cachos" e "ondas" em um cabelo liso. A primeira etapa consiste na redução de todos os grupos RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação do ácido tioglicólico (também conhecido como ácido 2-mercaptoacético) em uma solução de amônia (pH 9). Esta solução reduz os grupos RSSR para RSH. thioglycolic acid (also known as 2-mercaptoacetic acid) in an ammonia solution (about pH 9) reduces RSSR to RSH (os cabelereiros chamam esta solução de "relaxante").
A segunda etapa consite em imprimir no cabelo a forma desejada: lisa ou ondulada. Após se lavar toda a solução de ácido tioglicólico e se enrolar ou esticar o cabelo, o cabelereiro, então, oxida os grupos RSH para RSSR, com a aplicação de um agente oxidante, tal como o peróxido de hidrogênio (H₂O₂, água oxigenada) ou borato de sódio (NaBrO₃) (os cabelereiros se referem a esta solução como "neutralizante"). O novo padrão imposto, então, dura até o crescimento do cabelo, quando será uma nova visita ao salão.
Como o cabelo pode ser colorido?
Existem, basicamente, 2 métodos: o primeiro consiste na incorporação de pigmentos na formação do fio de cabelo. Este processo é lento e, em geral, é feito com pigmentos naturais, tais como o encontrado na henna ou na camomila. Devido ao uso constante, em xampus e/ou condicionadores, estes pigmentos começam a fazer parte dos novos fios de cabelos formados.
O segundo método é a pintura imediata do cabelo, com a destruição dos pigmentos (descoloração) já existentes nos fios, e a incorporação de novos pigmentos. O processo de descoloração é ainda feito, na maioria das vezes, com peróxidos ou amônia, embora ambos os produtos sejam tóxicos. Um dos pigmentos mais utilizados, na coloração, é o acetato de chumbo, embora também seja tóxico.
As indústrias investem muito em pesquisa nesta área. Recentemente, a americana L'Oréal chegou a uma solução original para o tratamento de cabelos grisalhos: desenvolveu um produto a base de dihidróxido-5-6-indol, um precursor natural da melanina, o principal pigmento do cabelo. A figura ao lado ilustra o indol, o reagente de partida para a síntese do produto da LÓréal.
Como agem os xampus e condicionadores?
Ambos possuem, em sua formulação, moléculas de surfactantes. O QMCWEB já fez uma aula virtual sobre surfactantes. Os xampus e condicionadores diferem, basicamente, na carga do surfactante: os xampus contém surfactantes aniônicos, enquanto que os condicionadores têm surfactantes catiônicos. Quando o cabelo está sujo, ele contém óleo em excesso e uma série de partículas de poeira e outras sujeiras que aderem à superfície do cabelo. Esta mistura é, geralmente, insolúvel em água - daí a necessidade de um xampu para o banho. O surfactante ajuda a solubilizar as sujeiras, e lava o cabelo.
Um problema surge do fato de que surfactantes aniônicos formam complexos estáveis com polímeros neutros ou proteínas, como é o caso da queratina. O cabelo, após o uso do xampu, fica carregado eletrostaticamente, devido a repulsão entre as moléculas de surfactantes (negativas) "ligadas" à queratina. É aí que entra o condicionador: os surfactantes catiônicos interagem fracamente com polímeros e proteínas neutras, e são capazes de se agregar e arrastar as moléculas de xampu que ainda estão no cabelo. Nos frascos de condicionadores existem, ainda, alguns produtos oleosos, para repor a oleosidade ao cabelo, que foi extraída com o xampu.
O cabelo, após o condicionador, fica menos carregado e, ainda, com mais oleosidade.

Segundo este critério, não existe xampu "2 em 1", ou seja, uma formulação capaz de conter tanto um surfactante aniônico como um catiônico. Os produtos encontrados no mercado que se dizem ser "xampu 2 em 1" são, na verdade, xampus com surfactantes neutros ou, ainda, surfactantes aniônicos com compostos oleosos, que minimizam o efeito eletrostático criado pelo xampu normal.

Tire suas dúvidas sobre o cuidado com as unhas e arrase com os esmaltes da moda

 

Aproveitar as novidades em cores, acabamentos da moda e possibilidades de decoração com esmaltes é uma delícia. Para que o resultado seja o desejado, no entanto, é necessário que as unhas estejam superbem cuidadas. 
Acetona ou removedor. Qual deles é menos agressivo às unhas?
Dê preferência ao removedor. A acetona é bastante agressiva e, em contato com as unhas, costuma ressecá-la e enfraquecê-la. Prefira sempre os removedores que não sejam à base de acetona.
As unhas cresceram. É melhor lixar do que cortar?
Use sempre um alicate profissional para aparar as unhas. O corte com tesourinha ou cortador, por exemplo, costumam deixar “falhas”. Use a lixa somente para acabamentos.
Esmalte escuro fortalece as unhas?
Verdade. Os químicos costumam dizer que a afirmação é mito de manicure. Eles afirmam que os componentes dos esmaltes escuros são os mesmos usados nos claro, mas pela experiência de anos na profissão, vejo que os esmaltes escuros fortalecem, sim, as unhas.
Tirar a cutícula faz mal?
O correto é tirar a medida certa, ou seja, o excesso de pele só para dar um acabamento. Pessoas que tiram além do ideal correm o risco de terem os dedos deformados.
É bom deixar as unhas sem esmaltes para que elas possam respirar?
Sim. Assim como uma pele maquiada, as unhas também precisam “descansar”.  A dica é: tire o esmalte com um removedor dois dias antes de ir ao salão para fazer as unhas. Passe nelas um creme hidratante ou óleo. Elas vão agradecer!
O uso de luvas de borrachas para as tarefas domésticas prejudica a saúde das mãos?
De jeito nenhum. Elas protegem as mãos e as unhas dos produtos de limpeza, que geralmente são agressivos.
É necessário hidratar as unhas?
Sim, o contato com esmaltes e a permanente exposição à agressões faz com que elas precisem estar hidratadas sempre. Para garantir que permanecem sempre saudáveis e fortes, reserve alguns minutos do seu dia e passe um hidratante. Uma vez por semana já é o suficiente.

Relacionamento virtual pode ser considerado traição?

Beijo na boca, sexo e até mesmo troca de olhares podem ser considerados traição. Há também aqueles que acham que falar de um jeito mais carinhoso com alguém é sinônimo de uma pulada de cerca. Seja qual for a situação, essas escapadelas sempre resultam em muita discussão em um relacionamento. Mas o que fazer quando a conversa íntima ou o sexo forem virtuais? Essas atitudes podem ser consideradas traição?
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Segundo a consultora em relacionamento Cris Celentano, não. “A grande maioria das pessoas são ciumentas, possessivas, e acham que o parceiro não pode nem olhar para o lado. Mas é muito subjetivo”, diz. O importante mesmo é haver respeito entre o casal. “Às vezes, o marido espera a parceira dormir para navegar pela internet e conhecer novas pessoas. Daí a mulher descobre e fica brava. Só que, no trabalho, ela conversava com segundas intenções com o colega”, conta a consultora.
Por outro lado, a questão da traição pode ser levada em conta como um problema se o companheiro insiste em falar às escondidas com alguém com quem você pediu para não ter mais contato. “Tem tanta gente para ser amigo, precisa ser bem aquele que pedi para não ser?”, questiona Cris. Ela acredita que, hoje em dia, os casais estão competindo mais do que namorando. “Eles pensam: ninguém manda em mim, não é porque o outro não quer que eu preciso obedecer”.
+ Opiniões de terceiros importam mais do que como a pessoa se define na internet, diz pesquisa
Então, o que fazer?
Se for algo que realmente está te perturbando, chame para conversar. Pergunte se a pessoa está ou não tendo casos online. “Só faça isso se tiver certeza e não jogue verde. Pergunte diretamente”, aconselha a consultora. Se você estiver certa disso e ele negar, aí a briga pode surgir. “Mas agora será por um motivo real: a mentira”, diz Cris. A partir daí, a discussão não será a traição, se houve ou não sentimento, se magoou ou não saber que ele sente atração por outra e faz questão de demonstrar. O tema agora é a falsidade que surgiu no relacionamento.
Para não ter que lidar com esse tipo de confusão, o casal precisa sempre acertar os ponteiros sobre o que acha ou não certo na relação desde o primeiro encontro. Nada de fingir ser aquela namorada liberal, se na verdade se morde de ciúmes quando ele sai com os amigos. Por tanto, caso ache que certos tipos de comportamentos têm que ser evitados, deixe claro.

Marina Finco

Use e abuse do iluminador

 

O iluminador é o produto certo, se você quer dar mais brilho à sua maquiagem. Ele destaca algumas partes do rosto, mas também esconde aquelas que não precisam aparecer tanto, ou seja: é um trunfo daqueles. Você sabe como utilizá-lo?
Várias formas
O iluminador pode ser líquido, cremoso, em pó solto ou compacto. E suas cores não ficam limitadas ao branco, aquela coisa básica. Pode ser encontrado em creme, marrom, champanhe, bronze, dourado, rosado...
Fácil de usar
Não há mistérios sobre sua aplicação. Ao terminar com os produtos de costume, como a base, o corretivo, o pó e o blush, aplique uma pequena quantidade na região que desejar. Se não conseguir passar com pincel de sombra ou de base, finalize com as pontas dos dedos.
Regra básica
Tons escuros dão profundidade ao olhar, enquanto cores claras conferem volume e luminosidade. O produto pode ser usado no canto externo dos olhos, abaixo da sobrancelha e ao centro dos olhos. A sombra luminosa ou perolada além de destacar a maquiagem dá um efeito de sofisticação.
Para todas
Mulheres de pele oleosa podem usar o iluminador sem medo, desde que se faça uma pele com uma base sem óleo e sempre com o pó compacto. Ele deve ser aplicado ainda com mais força no inverno, porque a estação promete ser muito mais glamorosa e chique que as anteriores.
Dica de make
Para um efeito discreto, você pode fazer só um traço de delineador e iluminar todo o côncavo e pálpebra com este pigmento cintilante.
Pintou uma balada? Aplique os cílios postiços, em seguida esfume com uma sobra marrom com pigmentos dourados por todo o côncavo. Depois, esfume o canto externo com uma sombra preta e do canto interno ao meio, com uma sombra perolada.
 

André Sartori

CONHECENDO O FIO DO SEU CABELO.

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Definitivamente considerado como a moldura do rosto, os cabelos exercem fascínio em homens e mulheres. Sedosos, longos, esvoaçantes e com volume na medida certa, são armas de sedução. Cachos definidos e comportados remetem a um saudosismo romântico. Curtos, desfiados e coloridos trazem modernidade, enquanto o tradicional corte Chanel evoca sofisticação e charme. O cabelo tem esse poder transformacional! Sua maleabilidade oferece um leque quase inesgotável de opções, onde a criatividade e a técnica se unem para criar os mais variados efeitos de forma, cor e luz. Mas você sabe do que é composto o fio do seu cabelo?
Chamamos de cabelo o conjunto de pêlos da cabeça humana. Cada pêlo, também conhecido como fio de cabelo, apresenta uma complexa estrutura de fibras naturais formadas por células queratinizadas, organizadas e orientadas de forma longitudinal.
Cada fio de cabelo é composto por três camadas sobrepostas: a cutícula, o córtex e a medula. Em conjunto, essas camadas contribuem para criar o tipo, a resistência, a cor e a forma natural do cabelo.
A CUTÍCULA é a camada externa e constitui a proteção natural do cabelo, servindo como a principal barreira à penetração de agentes químicos para o interior dos fios. A cutícula é formada por células queratinizadas sobrepostas uma sobre as outras, como as telhas formam o telhado, conferindo-lhe a característica de multicamadas. Em condições normais, essa superfície reflete luz e confere proteção, dando aspecto de brilho aos cabelos, além de torná-los mais fáceis de pentear.
O CÓRTEX é a camada interna (segunda camada) e compõe cerca de 70% da massa do fio de cabelo. É aí que se encontra a melanina, responsável pela cor dos cabelos, que varia de acordo com a mistura e quantidade de grânulos de pigmentos. O córtex é responsável por conferir elasticidade ao fio do cabelo.
A MEDULA é o centro do fio, localizada na parte central e é como a “espinha dorsal” do cabelo, responsável pela sustentação dos fios.

Em sua composição química, cada fio é uma fibra protéica, rica em queratina, que se forma a partir dos aminoácidos. Cerca de 95% da estrutura do fio é composta por proteína. Os outros 5% são formados por água, melanina, lipídeos e traços de oligoelementos. O PH do cabelo varia entre 4,5 e 5,5 (levemente ácido).
É por isso que em se tratando de cabelos porosos e danificados por processos químicos, a primeira preocupação deve ser recuperá-lo, repondo a massa protéica perdida e doando água para esse cabelo. Outra dica é ficar de olho no PH dos produtos, dando preferência aos produtos ácidos, com PH semelhante ao do fio natural.

5 soluções para cabelos danificados

É impossível proteger o cabelo 100% do tempo! A chapinha, o secador, o sol – tudo contribui para expor seus fios a algum tipo de dano. Mas, calma: existem maneiras de amenizar esses estragos.
Conheça os inimigos em potencial e veja o que fazer para resolver o seu problema:
1. Uso frequente de chapinha, secador ou babyliss:
Use sempre um leave-in após o banho, mesmo que já tenha passado condicionador e máscara para tratamento. Os leave-ins que tiverem protetores como silicone, queratina, anti-térmicos e que mantêm o cabelo longe das temperaturas extremas ajudam muito a recuperar o fio, mantendo-o sempre hidratado.
2. Exposição prolongada ao sol:
Não é só a pele que precisa de proteção. O cabelo também fica queimado e maltratado pelo sol. É por isso que existem protetores solar para o cabelo. Ele pode vir em forma de leave-in ou creme e ser usado no cabelo molhado ou seco (lembre-se de repor conforme entrar na água). Quem tem cabelo oleoso deve procurar protetores oil free. No banho, invista em uma máscara de tratamento potente para recuperar os fios!
3. Muito tempo dentro da piscina:

Quem faz natação ou tem o cabelo sensível ao cloro sofre com a piscina! O cloro resseca os fios e pode até deixar (mesmo!) as loiras com o cabelo esverdeado. Além de receitas naturais como passar leite, que tira o cloro e ainda dá uma tratada no cabelo, existem xampu especiais para quem nada. Use e abuse também de máscaras de hidratação, pelo menos duas vezes por semana.

4. Muito calor:
Não adianta, a oleosidade do couro cabeludo piora com a transpiração. Nesses casos, lave com xampu específicos para cabelo oleoso (os com menta são ótimos por conta da sensação de frescor que dão!) e mantenha um xampu a seco na bolsa: ele dá textura, disfarça o óleo e deixa o cabelo pronto pra outra!
5. Grampos e elásticos:

Cabelos muito finos e delicados podem ficar danificados com o uso de elástico, prendedores e grampos, já que eles se quebram facilmente e acabam ficando arrepiados. Se esse é o seu caso, lance mão dos cremes e leave-in ou finalizadores anti-frizz. Mas cuidado: não exagere na aplicação — o cabelo pode acabar pesado e oleoso. Vale também apostar em produtos que prometem fortalecer o cabelo e evitar prender o cabelo molhado (quando o risco de quebra é ainda maior).